Расход топлива на Т5GP 180л.с. CFCA

[Димка-1200]

Сообщение от alltu

сказали что кольца не меняли.

их обязательно нужно менять при снятии\установке форсунок.
Я весной менял на новые. Тут понадобилось опять снимать для проверки - колечки и болты новые пришлось опять ставить

[Илья_69]

Сообщение от Димка-1200

Я весной менял на новые.

У него система впрыска (форсы), крепления форс и сами уплотнители очень сильно отличаются от твоих.

[alltu]

Сообщение от Илья_69

А детонация это звук издаваемый двиглом при разгоне напоминающий звук бензинки при раннем зажигании?

Да верно, похоже на бензинку. Когда топливо не горит как положено, а взрывается. Скорость горения увеличивается в сотни раз до 2-3 км/с.

[alltu]

На просторах интернета встречал заморочки с корректировками золы. Надо пробовать. Главное зайти в закрытые настройки.

Адаптация. Инициализация сажевого фильтра пробег стоит 0, хочу поставить реальный. Нужен код доступа. Подошёл код 12233. Поставил пробег 92000 км. Уровень золы был 0,6 гр, стало 33,4 грамма. Заполненность изменилась тоже.

[alltu]

Сколько тратится топлива на сеанс прожига, если время прожига 10-15 мин и частота 150-160 км? Даже если увеличить частоту прожигов со 150-160 км до 700-800 км, сколько экономия?
Я понимаю что не так много. Возможно десятые литра на сотню. Но это неправильная работа БУД. При частом прожиге часть топлива попадает в масло, качество его ухудшается, увеличивается износ. Проверка ЕГР и турбин не отменяется.

Подсказывают, что рассматривать частоту прожига и расчёт сажи следует как следствие...а истинная проблема глубже. Тут только перебором исправен\неисправен механизм или датчик...или глючит БУД.

Еще по расходу: расчет количества впрыск топлива идёт от расхода воздуха. По пробегу ЕГР уже должен быть в саже и как правило меняется. Его работа отслеживается только положением клапана, расчет по фактическому воздуху идёт с учётом этого положения? ДМРВ и датчик давления наддува воздух через него не видят. Отсюда может быть некорректный расчёт по впрыску. Ещё на проверку датчик давления наддува на достоверность.

[alltu]

Наблюдения. Еще порция инфы.
По ЕГР. Катаюсь последние 2 дня со сканером. Не видел ни разу работу егр. Все время закрыт. Расход воздуха часто просит до 2000 мг, фактический при этом 1200.

По частоте прожига пока пробег малый.

По мощности самого мотора (кпд). Проверка компрессии обычным механическим манометром через свечи показания были около 21 (доверия особо к нему не было, решил перепроверить). До снятия форсунок на стенд компрессия мерилась электронным прибором, что должно быть более точным. Он замеряет пик давления. Показал под 30. Масла не было. Машина не тупит, едет нормально, без провалов. Детонация присутствует. Специально на тестовой дилерской машине прокатился в такой же комплектации двигатель-коробка-привод. Заправляются на той же АЗС, детонации нет. Дт евро 5, цетановое число 52-53 по паспорту. Возможно большее количество топлива причина детонации а не его качество. Это надо посмотреть в сторону давления топлива и опережения впрыска.

Не грею, стараюсь сразу ехать, сегодня 3 поездки около 70 км в общем, пустой. Расход всего-то 17,7. Стиль вождения менял, пенсионерский знаю (вторая машина гибрид). Все равно в городе проехал 410 км залил 70. На работе смеются, бензинка на 2 литрах столько не ест при том же стиле езды и прогревах - водитель теплолюбивый.

Расчёт топлива где-то врёт. Поставлю старый ДМРВ, сравню.

[alltu]

Проехал по трассе в общей сложности 700 км. Один активный прожиг видел. После него проехал 230 км. Всё трасса. Регенерация в городе запустилась через 80 км. Итог что было по мах пробегу между прожигами 310 км.

Для запуска регенерации БУД учитывает: 1) дистанцию, пройденную с момента предыдущей регенерации; 2) количество топлива, израсходованного с момента предыдущей регенерации; 3) время работы двигателя, прошедшее с момента предыдущей регенерации; 4) перепад давлений на входе и на выходе из сажевого фильтра.

Первые три измерить просто. А вот при измерении давления ОГ через фильтр нужна куча переменных: усталость фильтра, расход воздуха на входе, расход ОГ на выпуске, расход ОГ через рециркуляцию, температуры на входе и выходе. Температуру косвенно проверили, дифдавление на фильтре проверили. Как проверить расход ОГ на выпуске, расход ОГ через рециркуляцию?

Клапан рециркуляции работает, график. https://yadi.sk/d/a-L7546sNdmp9Q

На холодную датчик дифдавления снова -5 гПа. Обнулил его до поездки. Показания не врут. Может он всё-таки калибруются при включении, есть параметр динамическое отклонение?

Может слишком глубоко копаем, а всё как обычно на поверхности. Сам фильтр реально забит?

[alltu]

Сомнения
Возможно и так)) Но... Нет предпосылок, что сажевый забит, т.к. нет ухудшения тягово-динамических характеристик. Нет чрезмерно повышенного давления на датчике противодавления под нагрузкой и приличное снижение давления после прожига, нет информации о забитости от БУД...Процент забитости и неэффективности, конечно присутствует, не новый же...Но не забит...

а так... проверить и знать, что все узлы и механизмы своего авто работают правильно это никому не помешает...) А после этого принять и простить такой расход у авто))

Тянет не на 100% в сравнении с предыдущим, есть небольшая задумчивость при резкой педали в пол. На обгоне это заметнее. Опять же в сравнении с первой машиной.

Если прожигается фильтр нормально, то почему быстро набирает сажу? Ну не с чего там взяться такому количеству сажи за 100 км.

По поводу кушать не согласен. Изначально дизель работает на более бедной смеси из-за свойств самого топлива, бензин бы при этом не воспламенялся. На хайлендере с движком 3,3 литра спокойно на трассе с обгонами укладываюсь в 9,5 л на сотню. А этот дизель слишком много жрет для своего объема при более спокойной езде. Был бы расход в пределах нормы, с бубном не танцевал. Частые прожиги факт, при этом часть солярки попадает в масло и разжижает его. То что уровень масла не сильно меняется, может говорить именно об этом.

[alltu]

Задумчивость при ускорении..., если исключить, например, трещину в выпускном коллекторе и как следствие потеря давления на лопатках турбины, то может означать подпор газов со стороны выхлопа...а от турбины во многом зависит динамика. Проверки по турбине ещё не было)

Можно и радикально...отрезать сажевый, вварить кусок трубы и посмотреть результат)

При трещине был бы свист, шипение. Нет. Скорее лопатки заедать будут или шток клапана.

Все болячки от головы, но лечение не достигается её простым отсечением. Прямоток в СФ и прокладка в ЕГР самый последний вариант при явном подозрении на забитость. Опять же должен дымить. Выкручу лямбду, посмотрю на выхлоп. Сейчас есть терпение и время разобраться в причине, случай не единичный. Да и "религия (образование, опыт)" не позволяет опустить руки.

Ради эксперимента залил цетан-корректор от Hi-Gear. Детонация стала субъективно чуть меньше. Объективно осталась при разгоне от 1500 до 2000 оборотов как и была до присадки.


Покатушки по трассе. 2 прожига. Пробег до регенерации 94 и 129 км. https://yadi.sk/i/DELWjXSO-RW0Cw


Особо интересен график расход воздуха, разность давления СФ на страницах 20.12 и 22.13. Нарастание давление (отрыв от расхода) БУД понимает правильно и запускает регенерацию. Измеренная сажа растет значительно быстрее расчетной. Единственный вывод - сажевый забит. При прожиге чистится малая часть (область) СФ, которая быстро забивается.

[alltu]

Это не забитость, это заполнение сажей...И БУД работает по по саже. А откуда она берётся для БУД без разницы (может от топлива или масла).

Возможно всё дело в частых сбросах/адаптациях. И для БУД необходим больший пробег, что бы определиться что с системой что то не то...

Что сажевой подзабит это понятно) Ведь давление после прожигов не падает до 0...Хотелось бы узнать..для данного авто, увеличение количества прожигов и такое увеличение расхода это стандартная реакция БУД на забитость при исправном двигателе ? Вот в чём вопрос)

Но тут, похоже, без вырезания не обойтись...

Забитость выпуска - потеря мощности от противодавления, меньше наддув, дополнительный нажим на акселератор, увеличение мощности чтобы ехал, частый прожиг и следствие расход.

Обычно 2 пути. Мойка спецсоставом или удаление.
Лямбду снимал, выхлоп чистый.


Мощность понятие субъективное. Явных провалов нет, но на трассе приходится выбирать момент с запасом для обгона. Опять же нет возможности сравнить как было на новой.

По мощности разгон 1500-2000 приемлимый, 2000-2500 слабее, после 2500 нормальный. На высокой передаче приходится давить на тапку, чтобы переключился на ступень выше и обороты были за 2500 тогда едет. Без кикдауна разгон вялый.

До сотни 13.5 с пустой